Klemmen im Vergleich: Steckklemme, Schraubklemme, Reihenklemme

Eine Klemme ist das billigste Bauteil einer Installation und die häufigste Fehlerstelle. Nicht weil Klemmen schlecht wären, sondern weil sie falsch ausgewählt und an Stellen verbaut werden, an die man später nicht mehr herankommt.

Die eine Regel, die über allem steht

Leitungsverbindungen müssen zugänglich bleiben. Sie dürfen nicht unter Putz oder in der Dämmung verschwinden, sondern gehören in eine Dose, die sich ohne Zerstörung öffnen lässt. Das gilt für jede Bauform gleichermaßen — eine hochwertige Hebelklemme, die eingegipst wurde, ist genauso ein Mangel wie eine Lüsterklemme an derselben Stelle. Mehr dazu in der Anleitung Abzweigdose anschließen.

Die vier Bauformen

Hebelklemme

Der heutige Standard für die Dose. Der Hebel klemmt über eine Feder, nicht über ein Gewinde: Die Kraft bleibt konstant, auch wenn sich der Leiter über Jahre setzt. Sie nimmt starre und feindrähtige Leiter gleichermaßen, üblicherweise von 0,14 bis 4 mm², und lässt sich beliebig oft öffnen. Das macht sie zur ersten Wahl überall dort, wo später noch einmal jemand hineinschaut.

Steckklemme ohne Hebel

Günstiger und kleiner, dafür eingeschränkt: Sie nimmt in der Regel nur starre Leiter von 0,5 bis 2,5 mm². Eine feindrähtige Litze lässt sich zwar hineinschieben, findet aber keinen sicheren Halt — es sei denn, sie ist mit einer Aderendhülse versehen und der Hersteller gibt das ausdrücklich frei. Zum Lösen wird der Leiter unter Drehen herausgezogen.

Schraubklemme, die klassische Lüsterklemme

Funktioniert, verlangt aber Disziplin. Bei feindrähtigen Leitern arbeitet der Kupferquerschnitt unter dem Schraubendruck über die Zeit weg — der Fachbegriff ist Kaltfluss —, und die Verbindung wird lose, ohne dass es jemand bemerkt. Deshalb: feindrähtige Leiter nur mit Aderendhülse, und nach der ersten Betriebszeit nachziehen. In Neuinstallationen ist die Schraubklemme in der Dose weitgehend abgelöst.

Reihenklemme auf der Hutschiene

Im Verteiler ist die Reihenklemme das Gegenstück zur Dosenklemme. Sie rastet auf dieselbe TH35-Schiene wie die Schutzgeräte und kommt in mehreren Ausführungen:

• Durchgangsklemme — verbindet zwei Leiter, meist über eine Brücke mit den Nachbarn zusammenschaltbar.
• Schutzleiterklemme — grün-gelb, mit metallischem Fuß, der beim Aufrasten elektrisch mit der Hutschiene verbunden wird.
• Neutralleiterklemme — blau, oft mit Trennmesser: Der N-Leiter lässt sich für eine Messung auftrennen, ohne die Verdrahtung zu lösen.
• Doppelstockklemme — zwei Ebenen auf einer Teilungsbreite, wenn der Platz knapp wird.

Wie Reihenklemmen und Phasenschienen auf derselben Schiene zusammenarbeiten, steht im Ratgeber Hutschiene und Phasenschiene.

Was die Angabe auf der Klemme bedeutet

Auf jeder Klemme stehen drei Werte, und alle drei sind Obergrenzen, keine Empfehlungen: Bemessungsspannung, Bemessungsstrom und der zulässige Leiterquerschnitt. Der Strom bezieht sich auf die einzelne Klemmstelle. Wer über eine Klemme mehrere Abgänge verteilt, darf die Summe nicht über diesen Wert bringen — auch wenn jeder einzelne Abgang klein ist.

Zweite Falle: Die Querschnittsangabe gilt für den Leiter, nicht für den Leiter samt Aderendhülse. Eine Hülse macht aus 2,5 mm² schnell mehr, als die Klemme aufnimmt.

Was asvendo führt und was nicht

Wir führen Klemmen für den Verteilerbau — Sammelklemmen für Schutz- und Neutralleiter, Klemmen für die Hutschiene und Zubehör drumherum. Reine Dosenklemmen in großen Gebinden gehören nicht zum Sortiment; dafür ist der Baumarkt näher und günstiger. Dieser Ratgeber steht hier, weil die Auswahl der Klemme die Planung des Verteilers mitbestimmt und weil die Frage sonst unbeantwortet bliebe.

Passendes Material

Klemmen für die Hutschiene finden Sie beim Verteilerbauzubehör, Dosen für zugängliche Verbindungen bei den Abzweigdosen. Wie viele Teilungseinheiten die Klemmen im Verteiler belegen, rechnet der Verteiler-Rechner mit.